在重庆渝中区最热闹的地方，解放碑的摩天大楼和洪崖洞的吊脚楼之间，藏着座近千年历史的古寺。它的山门很低调，被周围的高楼和商铺包围着，一不小心就会从它面前经过而发现不了。一旦走进那道门，外面的喧嚣好像被关掉了，红墙灰瓦、香火袅袅，一股被岁月磨过的宁静扑面而来。这就是罗汉寺，一座在重庆最吵闹的地带平静地存在了九百多年的寺院，也是全国重点佛教寺庙之一、重庆市佛教协会的所在地。
罗汉寺的名字，来得很明白。北宋治平年间，僧人在这里建了座庙，最初叫治平寺。后来因为寺里有个罗汉洞，洞里放着一百五十尊罗汉像，信徒们一传十、十传百，慢慢就叫成了“罗汉寺”。寺庙经历了很多次的兴衰和改名。明宣德年间改叫古佛岩，崇祯年间又改成西湖禅院，清乾隆十七年变成龙神祠，直到光绪十一年才正式用回了罗汉寺这个名字。从这些不断变幻的名字里，能看出这座寺庙在漫长时光中的起起落落。民国时候，寺庙被日军的飞机炸过，战后困难重 重才修好，文革中又遭了破坏，罗汉像被砸得一个不剩。一九八四年，政府拨款重新塑了像，才有了我们现在看到的模样。寺里还留着一方“西湖古迹”的碑，嵌在明碑亭里，字迹模糊，旁边有中文解释，是岁月留给这座寺庙不多的证明。
走进寺门，首先看到的是古佛岩。这段长二十多米的岩壁是寺院的中轴线，两边石窟里藏着北宋时期的摩崖石刻佛像四百多尊。卧佛涅槃像安详地侧卧着，衣纹像水波一样流畅；观音像面容温柔，供养人像保留着宋代老百姓的穿着打扮。这些石刻的风格跟不远的宝顶山石刻很像，可以看成是巴蜀石刻艺术在重庆这一脉的延续。近千年的风雨，石像的脸虽然磨得变了样，但那份平静的气质还在。它们静静地坐在岩壁上，看着寺庙经历一次次的兴废，也看着寺庙外面的城市从江边码头长成高楼大厦。
往前走，就是罗汉寺最有视觉效果的罗汉堂。堂里泥塑的像有五百二十四尊，除了五百罗汉，还有二十四尊护法神。五百罗汉排列在堂中，每一个都形态各异、神情逼真，有的和蔼，有的生气，有的在思考，有的在哈哈笑。仔细看，会发现很多有意思的表情，罗汉们好像一点也不觉得高高在上，反而带着人间烟火气。堂里还贴着“数罗汉”的说明——按自己的年龄随便数，数到的罗汉就和自己有点缘分。这种带点游戏味的民间风俗，让庄严的殿堂多了点亲切感。
大雄宝殿是罗汉寺的中心，香火在重庆城里是第一的。殿里珍藏着很多佛教艺术好东西：十六尊者像摆在两边，传说是释迦牟尼最出色的十六个弟子；明代铸造的“西方三圣”铜像四百年了还是那么亮；缅甸的释迦牟尼成道玉佛摸起来温润；还有仿印度壁画的“释迦牟尼离宫出家图”，把佛陀的故事画得活灵活现。主殿下面的地下室是观音殿，殿里信徒可以给佛像贴金纸祈福，这是罗汉寺独有的做法。藏经楼平时不开放，里面藏着唐明两代的大藏经、梵文和藏文经典、古画，难得一见。门前那棵金属蜡烛树造型很特别，线条又好看又不失庄严，在寺里所有景点里很特别。
罗汉寺的日常，比游客想象的更有生活气息。梅花开的时候，罗汉殿前的过厅里常有人坐着喝茶聊天，一杯盖碗茶能续到太阳快落山。说法堂偶尔会传出慢慢讲经的声音，语调平稳，跟外面轻轨呼啸的声音成了奇妙的对比。寺左边的小吃店做的素斋很有名，中午能让人坐满三百人，味道清淡，周边的上班族常来吃午饭，僧人也在这时候吃。
