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夏日里热风一吹，就想去文昌。不为别的，单是那一口刚从海里捞上来的鲜味就足够了。这座三面环海的琼东县级市，北连琼州海峡，南接浩瀚南海，四十余个天然海湾星罗棋布，绵长的海岸线不仅绘就了绝美的山海画卷，更滋养出取之不尽、用之不竭的海洋美味。人们常说的“海量”，外人或许以为是酒量，实则这两个字里，饱含着南海慷慨的馈赠，那是真正从海里生长出来，送上餐桌数也数不清的海产。
清晨的清澜渔港，是文昌一天里最喧闹的地方。作为海南四大渔港之一，这里的鱼虾蟹螺向来以新鲜、品类丰富闻名。天刚泛起鱼肚白，归航的渔船便陆续停靠，一箱箱海货被搬到岸上，转眼间，整个码头就变成了海鲜的天地，水里来的海鲜占据了陆地。
在这里，海鲜从不按“条”论价，而是按“筐”卖、按“堆”算。带鱼身姿曼妙、银光闪闪，海虾晶莹剔透、活蹦乱跳，黄花鱼金鳞耀眼、十分抢眼，金线鱼、鲳鱼、石斑鱼……各式鱼类应有尽有。旁边的贝类区同样热闹，它们聚集成群：生蚝堆成了小山，芒果螺颗粒饱满，沙包螺、红口螺、花螺各自占据一方，鲍鱼在盆里慢慢蠕动，海胆张着棘刺，仿佛在招呼路人。
郁达夫在《饮食男女在福州》中描述福建海味，说“沿海的居民不必担心饿肚子，大海潮退后，只要去海滩走走，就能捡回一篮子海产当食物”。这话放在文昌，恐怕还要更加超群。南海的富饶，让这片土地上的人们从不缺少海产，潮涨潮落间，就是一桌丰盛的菜肴。
环球码头的生蚝，两块钱一个，肥美得惊人；东郊椰林的皮皮虾，椒盐一炒，鲜得让人直流口水；高隆湾的石斑鱼，清蒸后淋上热油，那滋味真是嫩滑。石斑、野生红点斑、一斤左右的龙虾、贴石鱼……这些在内陆难得见到的珍贵鱼种，在文昌的海鲜市场里，不过是平常之物。
这就是文昌的“海量”，它不是形容词，而是实实在在的数量。南海的慷慨，让这座小城拥有了其他地方难以比肩的海鲜资源，也让文昌人的餐桌上，永远飘着海的味道。
文昌人对海鲜的追求，不单单是“多”，更在于“精”，是对新鲜的极致追求，是对品质的严格把控，是对烹饪的独到见解。汪曾祺说：“在云霄吃海鲜，难忘。”若是他也来过文昌，恐怕会忘得更深。这位笔下的美食大家，笔下写的西施舌、泥蚶、蚝煎，在文昌都是寻常味道。文昌的海鲜，胜在一个“鲜”字，刚从海里捞起，带着海水的咸腥，下锅一煮，就是天下至味。
鲁迅写螃蟹，说“秋高稻熟时节，吴越间所多的是螃蟹，煮熟后，不论哪只，揭开背壳来，里面就有黄，有膏；若是雌的，就有像石榴子一样鲜红的子”。而在文昌，螃蟹的吃法可不止一种。和乐蟹膏满肉丰，清蒸最能体现本味；青蟹肉质紧实，煮粥堪称一绝；螃蟹炒粉丝，端上桌立刻见底，就连不起眼的小螃蟹，用糟粕醋一煮，也能鲜到让人舌头发麻。
说到糟粕醋，这可是文昌海鲜的灵魂伴侣。酸辣的汤底，带着米酒发酵后的醇香，煮什么海鲜都好吃。生蚝、海菜、蟹棒、螺肉……扔进锅里一涮，酸辣开胃，鲜气扑鼻。
文昌鲍鱼，更是海里的上品。铜鼓岭宝陵港的海域里，皱纹盘鲍，是海南本地鲍鱼中的佼佼者，因外壳有细密皱纹得名。野生鲍生长周期长，三五年才能长成，肉质紧实、味道浓郁，鲍汁丰盈，清蒸后蘸上生抽蒜蓉，鲜得让人直咽口水。清人王士禄有诗写：“波人铲鳆鱼，此事会怜渠。”鳆鱼就是鲍鱼，古人把它当珍品，而在文昌，虽不常见，却也绝非稀罕之物。
文昌市面上常见海螺，在梁实秋笔下叫做西施舌，他在《雅舍谈吃》里写，说“我第一次吃西施舌是在青岛顺兴楼席上，一大碗清汤，上面漂着一层尖尖的白白的东西，起初不知是何物，主人说是西施舌，含在口中有滑嫩柔软的感觉，尝了下果然名不虚传”。
